Сообщение Замена пистонов крепления пластмассового треугольника водительской двери появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Небольшая картонная коробочка…внутри сам адаптер (эмулятор), кабель USB AM-AF, пара джамперов, кубель питаня и кусок образъемленного опто кабеля.
Ну и «инструкция»…
Почему в кавычках?
Потому что это конечно издевательство.

Что же…приступаем к монтажу.
Сразу скажу…монтаж занял 40 минут…при этом я никуда не спешил, делал максимально аккуратно.
1. Ключ в замке зажигания в положении I.
2. Рычаг КПП в режим D.
3. Поддев накладку селектора, отщелкнул ее и повернул для доступа к крепежу магнитолы и блока климы.

4. Открутил два нижних самореза (верхние крепят модуль климата к общей корзине.

5. Тянем весь блок в сторону рычага КПП, до упора…а потом весь блок оттягиваем вниз. Весь модуль у нас в руках.

6. Вот пучки проводочков и оптики перед нашим взором.

Вот теперь хочется бросить камень в огород ТРИОМЫ.
Мне кажется, что не составляет труда составить подробную, инструкцию по монтажу…на примитивном, ясли-садовском языке.
Но Инструкция подробно описывает только как разобрать и собрать оптоконнектор.
Спасибо им конечно за это, но разъем разобрать я бы и без инструкции смог.
А вот ломать голову, куда какой кабель воткнуть…что-то большого удовольствия не доставляло.
Что же нужно сделать?
1. Получить питание на ТРИОМУ.
2. Сделать оптическую петлю.
7. Монтаж Триома.
7.1. Ну по питанию в общем у меня сложностей не возникло.
Я плюс-минус 12 В нашел быстро…
Так как комплектный Триомовский провод питания коротенький, и к фишке прикуривателя его не дотянуть, начал искать питание в районе самой магнитолы.
Питание быстро было найдено.в фишке CD части.
Фишка состоит из двух оптокабелей и отдельного трехпроводного разъемчика питания.

Потыкав мультиметром выявил минус (коричневый провод) и плюс (фиолетовый с белым маркером)…фиолетовый (+12, отключается после вынимания ключа из замка)…фиолетовый с белой полосой (+12 с постоянным плюсом).

Врезаться в проводку не очень люблю, всегда предпочитаю впаиваться в разъем. Что в общем и сделал в этот раз.

Теперь вопрос…почему сотрудники ТРИОМА не могу указать для каждой модели, локализацию питания…почему я, заплатив не малые деньги, должен был ползать с тестером по машине?
Риторический вопрос…суппорт Триома умолчал мое замечание на этот счет.
7.2. Теперь опто коммутация.
В инструкции описана «принципиальная» схема коммутации…Но она на столько образно описана, что надо еще взорвать мозг, чтобы таки понять, что откуда вынуть и что куда воткнуть.
И так…сама MOST шина представляет из себя такую схему…Оптокабель приходит из усилителя и поступает на блок дисплея>>>с дисплея кусок кабеля идет на блок CD>>> и с блока CD оптокабель идет в усилитель>>>
Включить ТРИОМу нужно межу дисплеем и CD плеером.
Поняв это, физически труда не составляет собрать линию, обязательно следуя указателям направления потока.
7.3. На самом адаптере ТРИОМА выставил джампер, конфигурации системы (есть таблица в инструкции и на сайте.
7.4. Сам адаптер на двусторонний скотч приклеил снизу блока CD.
7.5. С самим монтажом в общем все. Все провода обмотал противоскрипом.
Я был бы не я, если бы не приложил таки руки, к некой эксклюзивности инсталяции.
Кто-то выводит USB кабель в перчаточный ящик, кто-то в подлокотник, кто-то в подстаканник…кто на что горазд.
Не смотря на то, что тыкать туда-сюда флешки я не планирую, еще на этапе обдумывания как я буду монтировать адаптер, я решил что USB вход будет сделан в заглушке SIM карты.

Пустое, не функциональное место…пригодилось
Специально под это место искал флеш драйв…выбирал между SanDisk Cruzer Fit и Leef Surge.
Остановился на последнем…так как он на мой взгляд наиболее гармонично должен был вписаться в массив кнопочек и надписей.
Приступил к интересной работе (творческая она всегда интересная).

Все же мы знаем, чем меньше какая-то деталька, тем сложнее с ней работать…тем больше детального подхода она требует…да и любой «косяк» на таких детальках будет моментально бросаться в глаза.
По этой причине аккуратность…тут главное.

Потихонечку, при помощи скальпеля, надфилей, дремеля (куда же без него), начинает вырисовываться образ.

Дальше наполнение полиэфирной шпаклевкой со стекловолокном…потом доводка средней…и финишной.

Проявка, выявление мельчайших дефектов от шлифовки.

Ну и финишная прямая…грунт…и текстурная краска…сложно попасть в текстуру родных кнопок…но я горжусь что мне без аэрографа это удалось.

После сушки, установка в панель.

С флешкой все смотрится абсолютно гармонично на мой взгляд.

Ну вот…обещал эпилог.
Все работает…Пока еще тестирую…не все проверил.
Не все форматы опробованы…
Пока по большому счету тестовый режим…хотя езжу уже две недели с девайсом.
Что по звуку…Файлы с низким битрейдом (есть у меня из старой коллекции 128kbps читает вяло…тускло…напоминает FM трансмиттер…файлы с хорошим битрейдом читает на уровне CD…в этом плане претензий нет.
Есть пока некоторые софтовые проблемы…но в суппорте обещали решить.
А именно…режим RND (random)…он включается…без проблем…но у него нет режима памяти. Ключ вынули из замка…вставили…и воспроизведение пошло в линейном режиме.
В общем я доволен, хотя ждал несколько большего.

Цена вопроса: $220

Сообщение Триома MOST Skif VOLVO. Усовершенствование штатной магнитолы появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Но давайте попробуем оживить его.

На примере ХС90…хотя на младших моделях все точно также…

Расположен датчик на входе в воздухозаборник, перед заслонкой рециркуляции… Чтобы к нему добраться, надо снять пистоны, пластикового экрана над механизмом дворников…Можно снять этот экран целиком, для этого придется демонтировать поводки дворников…это не разумно, да и острой необходимости в этом нет. Этот экран можно просто сдвинуть.

Дальше снимаем пластиковый отлив, защищающий воздухозаборник от попадания воды.

Получаем доступ к воздухозаборнику.

Купол датчика и его разъем виден в правом нижнем углу.

Для демонтажа датчика, нужно отсоединить разъем и поворотом датчика против часовой стрелки вынуть его вниз.

Вообще датчик начинает глючить по двум причинам…1. засоряется входной фильтр. Это поправимо. 2. отваливается чувствительный элемент датчика…из интернета «В принципе этот сенсор работает так же, как и кислородный датчик. В качестве измерительного элемента служит сенсор на основе смеси оксидов, выполненный по полупроводниковой технологии (двуокись олова — SnO2). Чувствительность сенсора повышена путем внесения добавок-катализаторов -платины и палладиума. Сенсор действует при рабочей температуре около 350°C. Энергопотребление невелико — около 0,5 Вт.» этой бедой уже не побороться. Снимаем входной фильтр (подковырнув острым предметом).

Если датчик кристалл датчика на месте, продуем все это дело отмыть

…если он отвалился…тут уже, мой…не мой…

В общем, вся процедура занимает минут 30…
Признаться, пару раз порывался купить новый датчик…но душила жаба отдать $390 (цена минского офиса eXist), за детальку, которая в общем никак не влияет на ездовые характеристики, да и на комфорт в целом.
Но…однажды, месяца полтора назад, состоялся разговор с одним драйвовчанином — господином batarejkin (за что ему огромное спасибо)…он то и сказал, что есть датчик у братьев-китайцев…за смешные $19.
Пробив коды, выяснилось что датчик для автомобилей Фольксваген.
Ну так вот господа…оригинальный датчик VOLVO с кодом 31250491 стоит как я писал выше $390…Оригинальный датчик VAG с номером 1К0 907 659 стоит $93.5…этот же датчик из поднебесной стоит $19.
Где справедливость?!

Я даже не о разнице с Китаем…я о разнице на одинаковый датчик VOLVO и VAG.
Мы типа обладатели мега премиального ведра и нам типа можно выложить больше денег?
Да удушитесь!

В общем датчик был заказан…спустя 1.5 месяца, вот сегодня получил на почте и сразу отчитываюсь! Вольвовский датчик…

А это китайский датчик с маркировкой VAG.

Оригинал и не оригинал…братья-близнецы.

разъемная часть и маркировка производителя…и там и там 3 контакта и производитель Paragon.

В общем, специально принтскрин…перед началом демонтажа… Время 16:27:47-ошибка ССМ-0021…

Вынимаем родной датчик…ставим заменитель…заводим машинку, читаем коды… Время 16:48:55-ошибок больше нет!

Сообщение Чистка /Замена датчика качества воздуха появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Я починил датчик SAS!

И собираюсь написать пошаговую инструкцию, для тех, кто попал на датчик SAS.

основываясь на своём теперь уже блин опыте, я хочу сказать — ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК внутри SAS — ВООБЩЕ НИ ПРИ ЧЁМ!!!
проблема именно в 9 датчиках, расставленных по кругу.
Сейчас напишу пошаговую инструкцию.

РЕМОНТ ДАТЧИКА SAS или
ремонт ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23
(по моему опыту).

Итак, приступим. Если вы увидели на б\к надпись ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23, а сервисный сканер вам сказал «SAS internal error, SAS-008», то:

1) выставьте колёса ровно
2) заглушите мотор, вытащите ключ. Подождите 20-30 секунд.
3) вставьте ключ и заведите мотор НЕ ПРИКАСАЯСЬ К РУЛЮ.
4) прочитайте ошибки на БК (кнопка READ на торце левого рычага) НЕ ПРИКАСАЯСЬ К РУЛЮ.
5) У вас показывает ANTI-SKID TEMPORARY — 124 ? Отлично! эта инструкция для вас.
6) медленно(!!!!!!!!) вращайте руль влево до упора, смотря на БК. Главный вопрос — КАК БЫСТРО ВЫБИВАЕТ ОШИБКУ «SERVICE REQUI — 23» ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ? если ошибку вообще не выбило, верните руль на место (колёса прямо).
Запишите примерный угол, на сколько вы повернули руль, прежде чем выбило ошибку.
7) Если в п.6. у вас выбило ошибку — заглушите мотор, потом снова заведите, чтобы БК показывал «ANTI-SKID TEMPORARY — 124».
МЕДЛЕННО вращайте руль вправо. Выбило ошибку? запишите значение угла, на который повернули руль в п.6 и п.7 до выпадения ошибки.

ДАЛЕЕ АНАЛИЗИРУЕМ!
если в п.6 и п.7 у вас МЕНЕЕ ОДНОГО оборота (а у меня было 4 град влево и 1 градус вправо) — у вас проблема с девятью датчиками, раположенными по кругу!

если хоть один п.6 или п.7 содержит БОЛЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА — у вас проблема с линейным датчиком. Как лечить линейный датчик — написал уважаемый alkuz. Я РАССКАЖУ КАК ЛЕЧИТЬ ДАТЧИК ИЗ ДЕВЯТИ ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ

Делать нужно это в тёплом помещении. Датчик и прочее содержит много пластика, разъёмы тоже. Особенно страшно трогать разъмы подушки airbag. На холоде сами замёрзнете и пластик поломаете.

1) ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР (минусовую клемму. Ключ зажигания должен быть вынут)
2) снимаем подушку airbag. У кого 4-х спицевой руль:
а) снимаем кожух рулевой колонки (3 болтика TORX снизу рулевой колонки. Ключ зажигания вытащите, наконец)
б) поворачиваем руль на 90 град вправо(без двигателя, ничего страшного)
в) вставляем в дырку (на руле сзади) снизу тонкую плоскую отвёртку до конца (длина порядка 10-15 см) и, подцепив там пружину, давим на ручку отвёртки В НАПРАВЛЕНИИ ЦЕНТРА рулевой колонки. Вы почувствуете, как airbag под действием пружины наполовину вышел к вам.
г) поворачиваем руль на 180 влево (без гидрача, ничего страшного)
д) вставляем в дырку (на руле сзади) снизу тонкую плоскую отвёртку до конца (длина порядка 10-15 см) и, подцепив там пружину, давим на ручку отвёртки В НАПРАВЛЕНИИ ЦЕНТРА рулевой колонки. Вы почувствуете, как airbag под действием пружины весь вышел к вам.
пункты «в», «д» делать сложно только первый раз. На второй и последующие разы подушка AIRBAG снимается вами уже легко, как будто вы всю жизнь их снимали.

е) аккуратно вынимаем airbag, со всем почтением отключаем от него два разъема (зелёный и фиолетовый), (АККУМУЛЯТОР УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН!!!), зажав защёлки разъёмов airbag тонкими плоскогубцами, либо тонкими пальцами.
ж) с почтением, уважением и почестями кладём airbag на заднее сидение. Я клал вверх разъёмами.
3) отключаем зелёный разъем кнопок руля, вынимаем из резиночки разъёмы airbag.
4) поворачиваем руль «прямо». Если вы правильно всё исполняли, то всего лишь на 90 град вправо. Можете замок зажигания воткнуть(иначе руль блокируется).
5) Выньте ключ зажигания. Головкой на 18 откручиваем руль, центральный болт. Руль тут же заклинит (тк ключ зажигания вытащен.
6) Вынимаем болт, и рисуем маркером метки, чтобы руль потом поставить идеально также.
Если вы забыли нарисовать метки, вы никогда не поставите руль ровно обратно. И вам никто не поможет. И даже не пожалеют вас. Только будут насмехаться и тыкать пальцем.

7) Снимаем руль и со всем почтением кладём на заднее сиденье рядом с airbag.
Внимание! Achtung! Attention! Attenzione! Под рулём сразу вы видите улитку со шлейфами внутри. Улитка имеет наклейку по кругу жёлтого цвета и смотровое окошечко слева внизу на 19 часах. Там должен быть виден жёлтый кружок. Если вы видите там жёлтый кружок, это означает, что улитка установлена по центру, правильно.

8 ) открутите один саморез(любой из трёх), которым держится улитка,
И ВКРУТИТЕ В УЛИТКУ, в отверстие для транспортировочного самореза. Этот саморез(которым держится улитка) идеально подходит в транспортировочное отверстие.
Если всё-таки скрутили улитку в неизвестном вам направлении — крутите в любую сторону до упора, не сильно, иначе порвёте шлейфы внутри. Как только почувствовали сопротивление (шлейф кончился), крутите 2,5 оборота обратно, пока не увидите в смотровом окошечке жёлтый кружок.

9) откручивайте улитку полностью, отцепив её разъём слева. У вас осталось открутить два самореза и улитка вытаскивается
первый раз улитка выходит туго. не бойтесь, не сломаете! при вынимании улитки вытаскивается два разъема сразу, поэтому так туго.

10) теперь у вас в руках датчик руля(под улиткой) и улитка. Уф. Сейчас буду писать продолжение этой саги.

Добавлено через 1 час 51 минуту
Итак, далее. Улитка у вас заблокирована от кручения транспортировочным болтиком, она никуда не крутанётся сама. И крутить её не нужно.

РАЗБИРАЕМ ДАТЧИК SAS.

в самом начале темы alkuz (за что ему большое, огромное спасибо) сделал много фотографий, как разобрать датчик SAS. Я буду основываться на них и писать пояснения.

1) откручиваем датчик SAS от улитки со шлейфами.

не крутите кольцо в датчике SAS! вообще! Заметьте, что датчик SAS имеет два треугольничка — один на кольце, другой на корпусе. И они смотрят друг на друга (если вы всё правильно разобрали по инструкции выше!!!) смотрите, на 6 часах ровно(мелко, но видно)

Не крутите кольцо датчика SAS! Если забудете в каком оно было положении(ошибётесь на оборот, например) — Его невозможно выставить назад без сервисного сканера!

2) нарисуйте карандашом на обоих сторонах метки, чтобы потом собрать правильно.

3) откручивайте три самореза на кольце. Кольцо распадётся на два кольца, обнажая внутренности датчика.

Не крутите внутреннее кольцо! нанесите на него карандашом метки, как оно стоит (на случай, если всё же крутанёте)

4) защёлками разбирайте датчик

5) откручивайте плату, два самореза:

6) вынимайте плату

не крутите кольцо!!! оно может выпасть, ничем не держится!

7) Чистите щёточкой или ваткой со спиртом девять датчиков по кругу
8 ) продуйте чистым воздухом датчик точного положения (линейный).
9) прозвоните мультиметром шлейф, чтобы убедиться что он целый (что вы не сломали шлейф при разборе).

Проблема именно в девяти оптических датчиках! датчик внутри трёт пластмассовым кольцом о плату или о что-то ещё, и девять оптических датчиков ловят пластмассовую стружку!!! если хоть один из них забит (а это так), будет ошибка грубого датчика!
особенно уделите внимание на прорези на одной из сторон датчика. Эта прорезь — приёмник. У меня именно в прорези был кусок стружки.

всё, дальше собирайте обратно.

В зависимости о того, есть ли у вас доступ к сервисному сканеру для сброса ошибок:

1) ДОСТУПА К СКАНЕРУ НЕТ:
собирайте всё обратно, включая подушку безопасности и надейтесь на чудо. А оно должно произойти, если вы всё правильно собрали. Должна быть ошибка только ANTI-SKID TEMPORARY — 124. Она пропадёт сама собой через некоторое время и перестанет появляться. Ура!

2) ДОСТУП К СКАНЕРУ ЕСТЬ:
ставьте улитку, датчик. Подключайте улитку к машине. Аирбэг и руль не ставьте.
Подключайте аккумулятор, после этого заводите машину (или просто ключ в положение II.
Выпадут ошибки по аирбэгу — это нормально (подушка ж не подключена).
есть anti-skid temporary?

Крутите улитку вправо и влево на 1,5 оборота (НЕ БОЛЬШЕ!!!!!!!!!)

не допускайте рассинхронизации оборотов датчика SAS и улитки со шлейфами! (то есть никогда не крутите их отдельно, только вместе)
и убеждайтесь, что ошибка ANTI-SKID TEMPORARY — 124 не превращается в ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23
будете крутить больше — выпадет ошибка по превышению значений угла поворота, она тоже — 23

не забывайте, что улитку нужно вернуть в то же самое центральное положение, когда видно жёлтую шайбу в смотровом окошечке. Обороты отсчитывать от этого «центрального» значения!

Если ошибка выпадает, снова разбирайте датчик — плохо почистили! или моя инструкция вам не подошла. Но упаси вас бог крутить кольцо просто так — я так докрутился до ошибки в 180 градусов(у меня был доступ к сканеру).

И несколько наблюдений в заключение моего опуса:
1) Рабочий диапазон линейного датчика — 4 оборота. Всего навсего! остальные — ошибка!
2) даже если всё поразломали и не знаете как собрать, все датчики в неизвестном вам положении — всё можно собрать! главное, чтобы начальное положение линейного датчика было между двух крайних меток на нём. Он даже будет работать со 124-й ошибкой, но вы запросто можете оказаться в точке , когда до ошибки «ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23» у вас будет менее одного оборота влево или вправо. А в другую сторону будет 3,5 оборота до ошибки 23. А нужно быть в точке, как минимум, полтора оборота до ошибки в каждую сторону!

но без сервисного сканера стопудов не собрать, если вы потеряли все метки.
3) НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ДАТЧИК SAS!!! на смазку наберётся пыль\грязь, и смазка может попасть в оптику.
4) не трогайте переменный резистор «VR1» внутри датчика SAS на плате. Его нормальное значение 0,25кОм. Я пробовал его крутить в обе стороны — ни на что не влияет, только при 0,15 уже датчик не работает вообще, на 0,35 кОм тоже. Поэтому я вернул его в начальное положение. Ни на что не влияет. НЕ ТРОГАТЬ! это точно не влияет ни на диапазон работы датчика. Я пробовал.

5) если вы всё починили, и при повороте руля в обе стороны до упора ошибку 23 не выбивает, а остаётся всего лишь ошибка ANTI-SKID TEMPORARY — 124, НО ПОСЛЕ 3-5 минут прямолинейного движения ошибка 23 снова выскакивает — вы не правильно собрали датчик SAS. Ваш физический ноль градусов не совпадает с «нулём» линейного датчика внутри SAS. Я писал — ноль у него между крайних меток! и без диагн сканера вы не узнаете, в какую сторону вы ошиблись. Природа этой ошибки такова, что вы едете прямо, а датчик говорит «180 градусов». Компьютер считывает показатели углового ускорения с датчиков угловог оускорения — а там ноль! Значит одна из черепашек врёт! и выпадает ошибка 23.

И, самое главное, похоже, что датчик SAS — вещь вечная! просто в силу пластмассовых опилок, попадающих в оптику, он временно выбывает с поля.
Но если вы почистили оптику, и стираться там больше нечему, то он должен рабтать просто вечно.

Спасибо уважаемым форумчанам alkuz, vicc67, bezvas, ваши записи очень помогли в этом ремонте!

это сообщение — лишь моё личное мнени и опыт. Если у вас был другой опыт — поправьте. Это не догма, и не инструкция. Я записал свои мысли и порядок действий. Если кому поможет — хорошо! а если нет — обращайтесь в личку, попробую помочь!

в новосибе готов лично помочь с датчиком.

Сообщение Ремонт датчика SAS или ремонт ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23 появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

По совету volver’a я решил, что смогу сам разобрать это чудесное изделие — блок двигания задним дворником.

Вот этот самый дворник.

Мне понадобились следующие инструменты: Ещё прямые руки и коллективный разум.

Оказалось, что всё очень просто. Первой подсказкой была маленкая выемка в фонаре подсветки. Суём туда отвёртку и просто вынимаем фонарь:

Под фонарём обнаруживаем саморез под звёздочку(о да, в вольво ещё не закончились тяжёлые наркотики).

Откручиваем

Затем двигаемся к ручке, которая позволяет закрыть(а у некоторых ещё и открыть) заднюю дверь изнутри. Это самая сложная часть: засунуть плоскую широкую отвёртку в дырочки, которые видны на фото. Надавить так, чтобы ручка отщёлкнулась вниз, но давить не сильно, чтобы не поломать там внутри крепления:

К слову сказать, я был близок к тому, чтобы сломать :nea: Под ручкой обнаруживаем ещё один саморез, такой же как под лампочкой. Выкручиваем. Затем отщёлкиваем защёлки, просто руками давим на обшивку вниз:

И вдруг обшивка оказывается у нас в руках:

К слову сказать, в одной только задней двери я нашёл три страны изготовления: Англия (стекло), Чехия (блок дворника), Польша(наклейка на проводках), Германия(обшивка). Вот здесь видно «Volvo Germany»:

Смотрим на блок. Ах, какая чистота и порядок: на этой фотографии хорошо видно, что блок скручен двумя видами саморезов: голова чуть побольше и поменьше. Я так и не понял, зачем — благо у меня был набор звёздочек, иначе было бы не так весело.

Головкой на 8 откручиваем три болтика, на которых держится блок:

Обнаруживаем, что блок нельзя снять, не открутив дворник. Тянем обшивку на себя (просто защёлка)

И откручиваем гайку: я, наверное, не виноват, если после моей записи в городе будет бум воровства задних дворников, очень уж легко снимается!

И чистенький блок вытаскиваем наружу. Или внутрь?

Но внешность обманчива. Два вида саморезов выкручены и что мы видим: Г….о-с, господа!

Назначение какашек в этом блоке мне неясно. Совершенно очевидно, что какашки заложили на заводе в Чехии! За этими пленными чехами надо глаз да глаз, того и гляди песка в подшипник сыпанут или какашек в блок управления дворником наложат!

истратив двадцать литров WD, сточив два напильника об качественную чешскую ржавчину, — я прочистил и собрал блок. Сейчас он работает отлично!

От себя добавлю пару фото

Сообщение Ремонт заднего дворника появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Подсветка земли, во время открытия двери.
Давно вынашивал идею реализовать…вот не хватает мне этой чертовой подсветки и все тут.
В общем, казалось бы задача с примитивнейшей реализацией…Но не тут то было.
Была бы в двери лампочка, сигнализирующая встречному потоку машин об открытии двери, проблем бы не было. Но ее же нет.

Но изобретать велосипед не пришлось, до меня его уже изобрел один незаурядный вольвовод ekid, из городка Береза, что в Беларуси.
Но им были сделаны только передние двери…мне же хотелось все.
Так что схема – его заслуга.
Тем кто решиться повторить, я по настоящему завидую. Повторить это по пройденному пути труда не составит…а вот пройти с нуля, было не легко.
Заказал в Китае бухточку (5 метров) свПодсветка земли, во время открытия двери.
Давно вынашивал идею реализовать…вот не хватает мне этой чертовой подсветки и все тут.
В общем, казалось бы задача с примитивнейшей реализацией…Но не тут то было.
Была бы в двери лампочка, сигнализирующая встречному потоку машин об открытии двери, проблем бы не было. Но ее же нет.
Но изобретать велосипед не пришлось, до меня его уже изобрел один незаурядный вольвовод ekid, из городка Береза, что в Беларуси.
Но им были сделаны только передние двери…мне же хотелось все.
Так что схема – его заслуга.
Тем кто решиться повторить, я по настоящему завидую. Повторить это по пройденному пути труда не составит…а вот пройти с нуля, было не легко.
Заказал в Китае бухточку (5 метров) светодиодной ленты (трехкристальные диоды 5050, холодного белого цвета. 60 диодов на метр).
Вообще на передние двери использовал куски по 55 см, на заднее по 45 см. Так что на ХС90 за глаза 2 метра ленты.
Ленту брал в силиконе…потом подумал что зря…точнее не зря конечно, но можно и без силикона. Все равно в том месте где наклеена лента, влага может быть только в виде мелких капелек.
Дальше сама схемка.
Я очень не люблю навесной монтаж.
Разумеется, можно было потратить час времени и быстренько все на изоленте собрать…
Я потратил день (если считать с закупкой необходимого, то два), но сделал так, что мне самому глаз радует, и не стыдно будет, если когда-нибудь, следующий владелец влезет под обшивку двери.
В общем, была нарисована платка, распечатана, вытравлена по ЛУТ…соответственно спаяна и засунута в корпуса. Для каждого из четырех модулей потребовалось:
етодиодной ленты (трехкристальные диоды 5050, холодного белого цвета. 60 диодов на метр).
Вообще на передние двери использовал куски по 55 см, на заднее по 45 см. Так что на ХС90 за глаза 2 метра ленты.
Ленту брал в силиконе…потом подумал что зря…точнее не зря конечно, но можно и без силикона. Все равно в том месте где наклеена лента, влага может быть только в виде мелких капелек.
Дальше сама схемка.
Я очень не люблю навесной монтаж.

Разумеется, можно было потратить час времени и быстренько все на изоленте собрать…
Я потратил день (если считать с закупкой необходимого, то два), но сделал так, что мне самому глаз радует, и не стыдно будет, если когда-нибудь, следующий владелец влезет под обшивку двери.
В общем, была нарисована платка, распечатана, вытравлена по ЛУТ…соответственно спаяна и засунута в корпуса.

Для каждого из четырех модулей потребовалось:
1. Транзистор КТ972А – 1шт.
2. Резистор 56 кОм (0.25Вт) – 1шт.
3. Диод Шоттки 1N5819 – 2шт. (люблю я Шоттки, разумеется не принципиально, если там будет любой другой диод)
4. Предохранитель 1А- 1шт.
5. Держатель предохранителя – 1шт.
6. Разъем двухполюсный, угловой (мама-папа) – 3шт.
7. Корпус подходящего размера – 1шт.
8. Стеклотекстолит (в моем случае двусторонний, так как дома не оказалось тонкого одностороннего )
9. Провод монтажный (для меня лучший из проводов, это МГТФ) МГТФ 24AWG (0.5мм2) изоляция тефлон + стеклоткань – 16м.п.
Из инструментов…да в общем ничего особенного. Стриппер, кримпер, паяльник, изолента пвх, изолента тканевая, термоусадка…
Начал с передних дверей…по причине того, что в общем этот путь уже был пройден на просторах инета. В общем по имеющейся инструкции действительно пол часа работы.
Снимаем ручку водительской двери, под ней откручиваем два самореза (TORX).Дальше обшивка на пистонах…отсоединяем шлейфы и тросик открытия двери.
Обезжириваем поверхность под светодиодную ленту и приклеиваемся.

Провода проводим через желобок (место наложения листов металла). Фиксируем провод.

В передних дверях присутствует так нужный нам плюс по питанию. Есть он на фишке (серая на модуле стеклоподъемника ). Стриппером (дабы не разрезать провод) зачищаем кусочек провода (красный +, черный -).

В жгуте идущем к замку находим розовый провод (по этому проводу замок общается с компом, сигнализируя открыта или закрыта дверь). Разрезаем его.

К концам розового провода и припаиваем проводки с нашего самодельного модуля. Не путая…Проводок от замка к контакту door lock, а конец который идет в ком к контакту cem.
Все аккуратно изолируем, и восстанавливаем целостность жгутов.

Передние двери закончены. Устанавливаем дверную карту.
А вот теперь задние двери и танцы с бубном.
В принципе, кроме видоизмененной разводки жгутов, принцип в задних дверях аналогичен передним. Но есть одно огромное НО.
Нет в задних дверях плюса, так нужного нам.
Убил не один час на поиски. Вечерело.
Самое простое что пришло под вечер в голову, это взять плюс на проводе стеклоподъемника (желтый +, синий минус-).

Но есть один момент…плюс на этом проводе появляется только когда в замке зажигания есть ключ. А увы, это никак не совпадает с автономностью подсветки.
Полуподсветка получается какая-то.
Пошел процесс головоломки.
Какие только идеи не посещали.
Самым разумным по исполнению оказалось взять плюс с потолочной подсветки второго ряда.

Увы, для реализации этой идее, придется протащить по дополнительному проводу в каждую дверь…но подумав за чайком часок, я принял решение…что если не доделать задние двери, то и передние не стоило начинать.
К слову, и там нет постоянного плюса (не смотря на приходящие пять проводов…от уж эта CAN)…но плюс туда приходит как только открываются двери. Что нам и нужно!
В фишке идущей на плафон, нам понадобятся два белых провода…1 и 7 пины. Вытаскиваем их из колодки.

Впаиваем провод, который пойдет в дверь.

Провести провод по потолку в стойку труда не составляет. Немного было не удобно его там приклеить, чтоб не появился сверчек.
Спустив в стойку, провод проводится через родную клемму, в родной гофре…ни каких соплей.
В клемме есть одна свободная позиция.

На этом в общем можно было и закончить…плюс появляется только при открытии дверей.
НО…подсветка бы тогда горела при открытии любой двери…по этому без наших самодельных модулей не обойтись.
Ищем розовый провод, идущий на замок…а жгут на замок проложен внутри двери.
Добраться к нему нам поможет демонтаж лючка для обслуживания стеклоподъемника.

Разрезаемся, впаиваемся, изолируемся

Приклеиваем ленту. Провод проводим все через тот же желобок

Монтируем на двусторонний скотч наш модуль.

С облегчением вздыхаем.
Победив все преграды я смог добиться того чего хотел.

p.s. подумываю о экстренном переводе салонного освещения на LED модули, потому как одна штатная лампочка (а их в XC90 аж 11 штук) кушает 0.645А…а это очень много для тусклого и желтого освещения.

Сообщение Подсветка земли, во время открытия двери появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Материал Alexey

оказалось, что внутри обломились обе(!!!) крепилки, которые держат верхнюю крышку. На первой фотке видно, что щель слишком большая и вообще какая-то она неравномерная — то вровень, то выпирает. Разобрал, попробвал крепилки приклеить. Скажу сразу, не помогло — любой клей не держит. (здесь вы видите уже частичку следующего шага — клеевой пистолет — но об этом чуть позже).

Решил действовать радикально: сверлом на три (3мм диаметром) просверлил крепилки насквозь. Собственно, на фотографии выше они уже просверлены. Теперь в них до конца свободно входит болтик 3*25мм. Если взять болтик длиннее, он не влезает! идеальный размер здесь именно 25мм. Обильно смазал болтик мылом, вставил его(не вкрутил, а именно вставил, чтобы мыло не слезло!!!) наживил на конец болтика гайку и залил это всё эпоксидкой вот в это место (на фото)!!!

теперь объясню зачем там клеевой пистолет: дело в том, что какого-то хрена там есть дырочки в пластике, через которые ещё жидкая эпоксидка вытекает. Поэтому дырочки надо чем-то заткнуть, хоть пластилином. У меня пластилина не было, залил клеевым пистолетом. Мыло на болтике нужно для того, чтобы эпоксидка за болтик не зацепилась! собсвтенно, результат вы видите на фото: гайка намертво вклеена в эпоксидку и теперь крышка держится уже не за хлюпкую крепилку, а за болтик 3*25мм из советской стали, а он держится за гаечку в эпоксидке. Если кто будет повторять — болтик нужно всунуть поглубже, практически до головки, а гайку наживить примерно до 6-7 мм от конца болтика. Если сделать не так — потом не сможете крышку притянуть. Внимание! на этой фотке болтика нет! то, что якобы просматривается в эпоксидке — это форма болтика, так эпоксидка застыла. А вот гайка там есть особые эстеты могут поискать болтики 3*25 под шестигранник, а не под отвёртку и покрасить их в чёрный цвет в конце.

Сообщение Ремонт крепления подлокотника появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Материал Дмитрия Акимова

Решил для себя что мне его возможность самостоятельно выдвигаться-ни к чему, главное, что бы жестко фиксировался в конечном положении.

Исходя из этого сделал модуль, который фиксирует с помощью обычного шарика и пружинки под углом 90 и 120 градусов, дабы экран выподал-усилие пружины в закрытом состоянии практически нулевое. Все сделано более чем примитивно, кому надо-могу повторить.

Как оказалось, в редукторе мотора большинство шестеренок одинаковые и точно такие же как ломается, так что у меня их 4 штуки осталось, как и сам мотор.

Сообщение Ремонт привода потолочного DVD появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Очередная порция клуба очумелых ручек. Итак начну. В последнее время стал раздражать свист и скрежет вентилятора печки. Причем только на малых оборотах и на холодную. Я бы даже не стал называть это свистом, скорее как будто вентилятор задевает за что-то.

Полазив по форумам премиальной марки шведских королей ,сразу нашел источники информации. Почитав форумы могу сказать следующее –он(вентилятор) или через год-два начинает шуршать как в моем случае, при том что гарантия как раз кончилась или через 5-8 лет просто от старости. Значит мне в очередной раз просто не повезло))).

Итак ,есть несколько решений этой проблемы:

Первая поехать к дилеру и пусть колупается, цена вопроса думаю тысяч 35 -40 не меньше, почему такая цена ,ну производитель решил расположить мотор таким образом, что подлезть к нему можно только с полным разбором торпеды и программа рассчитана на 5-6 часов работ, при этом он(дилер )если машина на гарантии вам просто почистит и смажет мотор, т.к дефект распространенный и на нас жаждущих урвать у дилера его кусок не напасешься и скорее всего он пойдет по пути без разборного снятия и вы об этом даже не узнаете.

Второй путь не к официалам, но все равно не меньше 20-25 тысяч.(в экзисте мотор в сборе от 14 тыс.рублей(Хелла),но тот который я бы взял БОШ он от 18 т.рублей) .Проблема в том, что сам вентилятор идет в сборе (мотор и крыльчатка),можно конечно купить на разборе ,но это реальная лотерея .

Третий путь по которому пошел Ваш покорный слуга это разборка вентилятора ,отделение его от крыльчатки и замена самого мотора. Цена вопроса в этом случае 5300 мотор (номер 0130101108) и крыльчатка на случай если лопнет родная ,то подойдет от родной до боли автомашины ВАЗ 2110 нового образца ценой в 1200 рублей(мотор с крыльчаткой в сборе) спасибо тут замечательному человеку с правильными руками «Alkuzu» с Volvo — форума за подробный рассказ ,как и что можно сменить и чем заменить детали .Методом вычитания получается что при цене Volvo моторчика в сборе за 18000 т.руб. минусуем стоимость самого мотора в 5300 руб. получаем, что крыльчатка с куском пластмассы стоит почти 13000т.рублей(считаю это запредельной суммой).Конечно многие скажут ,что покупая машину за 1.800.000 руб., не стоит кроить на запчастях, но я не готов да и не привык выкидывать деньги на ветер.

Процесс разбора панели и съем самого мотора я нашел на Volvo — форумах. Официальный путь ,это полный разбор торпеды(спасибо M@xi за предоставленные картинки), но люди снимали без разбора, единственное это приходится обламывать одну проушину, так как при не полном разборе подлезть к ней не возможно из-за бруса безопасности.

Начинаем разбор .

Выкручиваем 2 самореза и снимаем нижнюю панель под бардачком. Далее открываем бардачок и выкручиваем 6 саморезов в самом бардачке и три самореза снизу ,как раз там ,где сняли панель. Поддевая плоской отверткой по краям верха бардачка , вынимаем его. В принципе снимать его не нужно совсем, но так скажем и наглядней и проще подлезать. Далее аккуратно снимаем накладку порога двери. Это нужно для того ,чтобы отогнуть ковролин. Все, далее выгибаемся на спину и подлазим под место где стоит бардачок (синяки на спине вам обеспечены, поэтому рекомендую на порог двери застелить, что-то мягкое),нам открывается прекрасный вид мотора вентилятора. Отгибаем широкий пучок проводов и снимаем с вентилятора провод питания. Основание вентилятора печки крепится пятью саморезами через проушины, отлитые на корпусе самого основания. Так вот нужно открутить четыре доступных самореза и аккуратно покачивая и отгибая корпус прямой отверткой пытаться отломить крепежное ушко пятого, самого дальнего самореза. После этой процедуры пытаемся осторожно вынуть вентилятор. Мешает практически все.

Вентилятор снят.Откручиваем 2 винта сверху вентилятора и поддевая отверткой осторожно выпихиваем мотор из корпуса. Все ,далее снимаем стопорное кольцо которое держит на валу крыльчатку, смазываем вал (да чем угодно) и начинаем методом постукивания выбивать крыльчатку с вала. Тут стоит заметить ,коль мотор не жилец, можно просто отпилить вал и выбить остаток прутка из крыльчатки. Далее проделываем работу с мотором от Ваз по рекомендации Alkuza ,а именно цитата : Первое, что потребовалось сделать — «неразрушающе» снять крыльчатку с вала двигателя. Нужна была кака-то простая приспособа… На торцевой части втулки вентилятора обнаружилось два технологических отверстия. Я немного рассверлил их (с 3 до 4 мм) и с помощь двух мебельных евро-винтов, закручиваемых синхронно, используя их в качестве упорного съемника, аккуратно снял крыльчатку.

Далее, легкими постукиваниями насадил вазовскую крыльчатку на вал. Диаметр отверстия в крыльчатке оказался идеальным для плотного насаживания на вал мотора, без дополнительных клеёв и фиксаторов. Далее процедура повторяется в обратном порядке и в дальнейшем вентилятор живет на четырех винтах. Держится нормально, скрипов и стуков не возникает. Далее привожу как свои фото так и фото выложенные на Volvo форуме.

Сообщение Замена моторчика печки появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Еще вариант-замена блока управления водительской двери(материал прислал Барашкин Андрей).

Снимаем клемму с аккумулятора. Нужно подцепить саму ручку вверх

Под ручкой надо отвинтить торкс 2 болтика

снимаем треугольник

Дальше (начинаем снизу) подцепляем обшивку. Она на пистонах.

Дальше (начинаем снизу) подцепляем обшивку. Она на пистонах.

Дальше (начинаем снизу) подцепляем обшивку. Она на пистонах.

Аккуратнее с тягой шпинька, ее можно погнуть. Затем нужно снять «фишку» с управления стеклоподъемником Для снятия блока управления: откручиваем сам блок от обшивки торк 1 саморез

Блок

Блок управления стклоподъемниками, зеркалами

Внутренности

снимаем старый и ставим новый блок проверяем работу нового блока**О!ё!ЧУДО !!!!И НИ ЧЕГО НЕ ЗАРАБОТАЛО. НОВЫЙ БЛОК МАШИНА НЕ ВИДЕТ, ЕГО НАДО ПРОПИСЫВАТЬ НА СЕРВИСЕ. СОБИРАЕМ ВСЕ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. БОЛТЫ НЕ УРОНИТЕ.. ПРИСОЕДИНЯМ КЛЕММЫ на акб И ВСЕ БЛОК ЗАМЕНЕН(я оставил свой) ПОРА НА ДИАГНОСТИКУ. Volvo XC90 2.5 турбо (210 л.с.) чёрный 2003-2004 г.в, звать Ксюша (КСЮХА)

Сообщение Снятие обшивки двери появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.