Вот что значит один раз отрегулировать зеркала и больше их не касаться. Ничего не оставалось, как взяться за незапланированный ремонт. Для начала понадобилось снять зеркальный элемент…снимается он легко, на радость ворам. Взявшись за стекляшку, тянем от машины и от отщелкивается.

И вот стекляшка у нас в руках. Осталось аккуратно отсоединить разъемы подогрева.

Сам привод крепится тремя саморезами…отворачиваем их.

Корпус привода разбирается без инструмента…в качестве крепления там только защелки.

Подав напряжение с лабораторного блока питания на моторчики я убедился в том, что один из них стоит мертво…потребляя при при этом 1.8А. Вынув моторчик обнаружил ржавый корпус (откуда тут ржавчина…я так и не понял). Залив моторчик проникающей жидкостью и пошатав вал, я таки смог его разработать…Но решил его таки поменять.

Пошел в свои хомячковые закрома, достал битое зеркало от S60…и позаимствовал с него донора…девственно чистенький моторчик. За одно все разобрал, промыл и заложил смазку. Так как не за горами зима, проверил еще и подогрев стекляшки. Все собрал в обратном порядке. Проверил, все работает. Сбросил ошибочку… Неожиданная, но легкая поломка.

Сообщение Ремонт зеркала заднего вида появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

И вот что получилось, типа отчетаюсь:

Сперва снимаем накладку на бампер, под ней тоже были поломаны некотырые крепления, свариваем обычным паяльником. Вставляем новую противотуманку, спасибо китайцам что они есть 1400р. (оригинал 7200р.)

Накладку на «операционный стол», делаем заплатку с обратной стороны из похожего первого попавшигося пластика, сажаем на холодную сварку для пластика, купленого в автолабазе за 200р.

Теперь переворачиваем и на место «кратера» подбираем заплатку из того же пластика, стараемся вырезать точно по размеру.

Ситуация еще осложнялась тем что дырка в бампере была на сгибе, поэтому применяю обычный бытовой фен для придания заплатке подобной формы. Вставляем

Вживляем заплатку паяльником

Зашкуриваем, ставим на место накладку. Вобщем то все. Можно было бы еще финишно зашлифовать, но я не стал, думаю за зиму она и так зашлифуется.

Сообщение Ремонт бампера появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Снимаем фару. Снимаем бампер

Откручиваем 2 гайки на 10 крепления подкрылка. Выкручиваем колесо и поднимаем подкрылок

Выгибаем подкрылок и видим прикрученую сирену

Видим болтик без шляпки тонким зубилом откручиваем его..

Откручиваем верхний болт

Провод к сирене тоже отключаем и вынимаем предохранитель сирены.

Вытаскиваем сирену в низ

ее стальной кожух

берем ножовку и аккуратно распиливаем кожух

корпус разрезан видим почему она не работала отгнил провод и все залилось электролитом с аккумуляторов

фишку разьело надо аакуратно все промыть спиртом и пропаять

проело плату электролитом

с обратной стороны тоже проело

батарейку промываем

и проверяем ее диодом

заменяем испорченные детальки пропаиваем места где было сьедена плата аккумулятор меняем подходит от радиоуправляемых моделей. собираем обратно также корпус проклеиваем клеем. после сборки у меня все заработало.:victory: :victory: :victory: но не надолго акумуляторы нужны новые или сирену целиком

Сообщение Ремонт сирены появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Подбор автосигнализации:
Отнеситесь к этому вопросу более чем ответственно и не допускайте моих ошибок. Мой выбор пал на StarLine а92 can flex, на неё потому что у неё есть интегрированный Can модуль, она поддерживает автозапуск, имеет не самые плохи отзывы, и с адекватной ценой (8000 р.) Кроме этого подкупило то что на оф. сайте выложена монтажная карта, по установке на XC90 (ultrastar.ru/6304/18674) и всё в картинках, ну прям загляденье. К сигнализации докупил модуль обхода штатного иммобилайзера, купил того же производителя цена вопроса была 400 р. По поводу иммобилайзера узнал сколько стоит сделать дубликат чипа, делают только ОД, цена от 5000 -12000 р. Самое дешевое вроде в Мусса моторс было. Для себя решил что сделаю укромное место для ключа в машине и когда мне нужен автозапуск буду его туда ныкать, и закрывать новой сингалкой.
И так от сигналки мне нужны были следующие функции:
1. Дистанционно заводить
2. Закрывать / открывать двери
3. И чтобы, хоть на какую то охрану вставала.

Начинать надо как раз с того как её открывать и закрывать, изначально я предполагал делать это через can шину, но оказалось что ни всё так просто. При заведённом двигателе машина не принимает сигнала по Can. А нам нужно как то открыть дверь чтобы туда попасть, если она заведена. (предполагаю, что можно её с брелка заглушить, активируется can и тогда можно с ним работать) Но я поступил как рекомендуют в ранее приведённой монтажной карте, и протянул один провод в дверь к кнопке закрытия и открытия ( при заведённом двигателе это работает). Тянул долго и мучительно, кто не знает в двери стоит разъём (внутри резиновой гофры) вот я его отсоединил, вытащил из двери, в свободный pin протянул провод (чуть рассверлив) потом через гофру и в салон. Мучился часа 3 (но как дверь разбирается я не знал, и что там есть разъём тоже было открытием). Подсоединил этот провод к нужному концу сигнализации, это всё подробно

описано в инструкции. А вот с закрытием пришлось помучиться, can модуль от сигнализации отказался работать с моей машиной, тех поддержка сказала что только с 2012 года, а в монтажной карте они вообще пароль на can вводят от s80 толи 2005 -07 года. В общем я по неопытности вообще думал раз в машине есть can и в сигналке, значит будет

работать, а вот фигушки. В общем пришлось прикупить модуль can-pro (can-pro.ru) цена вопроса 3000р. Вот эта штука поддерживает xc90 c 2003 года. Мне выслали инструкцию куда подключаться и на моё удивление, оказалось, что как я пытался к разъёму диагностики это не правильно и надо подключаться к проводам идущим из CEM, фото в из инструкции

Данную инструкцию можно запросить у производителя либо могу я выслать (моя почта shamm@inbox.ru), может и на сайте скачать можно. Туже возник вопрос а как же подобраться к этому модулю CEM. Полез на форум вычитал что надо открутить что то под капотом в районе где крепятся щётки снять хитрые клипсы… ну в общем гемор. Поглядел в VIDA по своему Вину там совсем друга информация, всё легко достаётся отведя рычажок фиксации и поворота модуля по часовой стрелке . В итоги нашёл нужные провода, подключился и о чудо заработало, рано радовался…
Стал подключать в комплексе, в общем надо то было только закрывать двери (открываем аналоговым способом) брать инфу что двигатель заведён (тахометр) включать поворотники, концевики от дверей. Что там идёт от тахометра я увидеть не смог (был только мультиметр) но автозапуск заработал, значит его всё устроило и меня тоже. А вот дверь закрывалась через раз. Причём касаешься минуса (сигнал для закрытия) тут же закрывается а через реле сигналки глючит, техподдежка ни того ни того устройства ничего вразумительного сказать не смогла « не может такого быть и всё тут». В итоги на второй день ковыряния выяснил, что в can одновременно подавался сигнал на поворотники и закрытие, и чего то там глючило, срабатывали чаще поворотники (хотя в моём амереканском чуде, вместо поворотников включались габариты и подсветка в зеркалах) Отсоединил управление поворотниками сразу нормально стали работать замки. Вывод если одновременно подавать чего либо на входы модуля can-pro возможны глюки!!! Так что решил я взять поворотники с кнопки аварийки (как указанно в монтажной карте) но почему то у меня в указанном месте не нашлось жёлто красного провода нашёлся только жёлтый, поглядел тестером и там всегда висит «+» и как можно это включить плюсом мне не понятно, не стал вообще подключать. Стал смотреть, что на выходах концевиков дверей и багажника там изменений ни каких я не обнаружил, функцию тоже пришлось отложить. (при всех этих манипуляциях звонил в can-pro поддержку, и там человек обмолвился что на Амереканцах не всё чисто у них работает, где то там уровни ни совсем такие как на европейках а программу переписывать не хотят, в общем списал это именно на эти не корректные уровни. В итоги модуль can-pro у меня только закрывает двери и смотри тахометр, нужен ли он для этих задач, вопрос сложный, за время мучений пока я думал как его подключить можно было найти эти два провода и работать по аналогу. Но я проверял далеко не все возможности этого модуля, так что может еще что то работает. Забегая вперёд при постановки на охрану машина поворотниками всётки моргнула, хотя я их ни где не подключал, может это как то в мозгах заложено при закрытии моргать (предполагаю что машина встаёт на родную охрану при закрытии дверей, потому и поворотниками моргает ) . Хочу отдать должно тех поддержке can-pro, написал им письмо и после недолгой переписки их представитель, предложил приехать ко мне и лично посмотреть как и что, но я уже всё собрал и запрятал… Но специалиста всё таки пригласил оказалось следующее:
Действительно в can шину одновременно подавалось несколько сигналов (с сигналки закрытие дверей и включение поворотников, и сама родная сигналка вставала на охрану и моргала поворотниками) все эти действия происходили одновременно, отсюда и глюки,
обещали в последствии доработать. Но в итоги если закрываем двери по кану машина сама моргнёт в подтверждение того что встала на охрану.
С концевиков дверей специалист все сигналы нашёл и мне показал, значит это я как то кривовато смотрел. Все двери сразу открывать не умеет (нужен двойной импульс на водительскую) багажник открывать тоже не умеет. Но впечатление о компании осталось более чем ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ !!!

Идем далее, подключение к замку зажигания:
Последовательность коммутаций контактов должна быть согласна картинке

30 — постоянный «+» — Красный провод
15 — зажигание — Синий с красной полосой
Х — аксессуары — Фиолетовый
15I – не понятно что но размыкается при запуске — Синий
S — ключ в замке. — Желтый
50 — стартёр — Желтый с белой полосой

Иллюстрация 1: фото разъёма Что нам предлагает монтажная карта:

Из таблице видно что желтый провод замка зажигания и Синий с красной полосой  идут на жёлтый силовой (то есть между собой замыкаются) а замыкают контакты S (ключ в замке) + 15 (зажигание). Я им поверил и так подключил, в итоги когда мы вставлем ключ в замок у нас тут же появляется зажигание, завести то я её завёл а вот глохнуть она отказалась, пока ключ  из замка не вытащил. После этого доверие к монтажной карте пропало. Подключал следующим образом:

Программируемые выходы  как аксессуары, starline позволяет их включить за 2 сек. до зажигания, и оба этих провода выключает при работе стартёра. На входе S всегда должен висеть «+» сначала мы  его подаём от аксессуаров, но чтобы при провале на стартерё он там не проваливался подвязываем его к зажиганию за счёт диодов развязываем между собой X и 15. Данную ошибку подключения StarLine толком признавать не хотят, говорят всё в их подключении правильно только диодом надо  развязать, почему же они об этом не упомянули в монтажной карте… Я руководствовался тем, что автозапуск должен максимально повторять коммутацию контактов которую мы делаем при заводе с ключа.

Программные настройки:
Время удержания зажигания 5 сек. (за это время тухнет большинство лампочек)  ,время кручения стартёра 0.8 сек. Время на замок двери при открытии 0.8 сек.

У меня всё заработало, хотя времени я потратил достаточно много, на зато приобрёл полезный опыт. Я не явлюсь специалистом по электроники данного автомобиля и до этого ни разу не ставил ни каких автосигнализаций, так что не судите строго. Если будут вопросы обращайтесь чем смогу помогу.

P.S. Прошло 3 недели после установки.
+ Утром и вечером сажусь в прогретую машину
— Если машина не была заведена или уже заглохла по временному интервалу, для её открытия необходимо на сигналке нажать кнопку открыть потом закрыть и опять открыть, по другому ЦЗ не открывается. При желание воспользоваться функцией поддержания зажигания необходимо машину закрыть без использования CAN шины, а для этого нужно тянуть еще один провод в дверь.
Итого: Когда машина заведена ЦЗ не работает по CAN. Когда машина не заведена лучше работать по CAN при запирание и отпирание машина соответственно встаёт и снимается с родной охраны автоматически.
Необходимые доработки в моём случае:
Поставить реле которое будет включаться при появлении зажигания, и переключать работу по canу или по аналогу для ЦЗ. Для ЦЗ по can сделать двойной импульс на доп. канал  чтобы все двери открывались (это поддерживает сигналка). Подсоединить концевики  дверей, необходимо для поддержания зажигания без ключа.

Электросхеvolvo shemма xc90

Подключение и установка автосигнализации StarLine D94, модуля BP-03 на автомобиль Volvo XC90

Сообщение Установка автозапуска на XC90 появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

1. часть сам ключ с иммобилайзером (металлическое жало с резьбой) и
2. часть брелок (сигнализация, открывание машины и багажника, свет, паника)

Лицо У меня сломался механизм фиксации жала ключа, что очень напрягало и я решил его заменить. Такой ключ состоит (как оказалось) из двух честей (которые вставляютя одна в другую и фиксируются винтиком) 1 часть сам ключ с иммобилайзером (металлическое жало с резьбой) и 2 часть брелок (сигнализация, открывание машины и багажника, свет, паника)

Сзади Что же делать? Можно заказать по VIN ключ с готовой резьбой из Швеции — около 4700 руб + ждать пока привезут 1-3 месяца + прошивка иммобилайзера — 1800 руб. Номер болванки — 31253386 Я же купил болванку (без резьбы) за 2400 руб, в нормальном металлоремонте наточили резьбу за 700 руб и потом запрограммировал у официалов иммобилайзер

Разбираем

Если сломался брелок действия аналогичные, только без визита в металлоремонт.
Покупаете брелок и прошиваете его в свое авто. Брелок стоит около 5000 руб, может и дешевле.

Прошить иммобилайзер могут только официалы, думаю, что для такой процедуры нужно ехать только к ним.

SP

Еще один момент для тех кто покупает б/у вольво!!!
На болванке ключа выштампованы две буквы — SP, я не знаю их значения, но очевидно, что эта маркировка есть на всех болванках дабы отличать от оригинального комплекта ключей (т.к там этого нет).
Если увидите при покупке машины на своем ключе буквы SP, требуйте два оригинальных ключа без каких-либо маркировок.
В противном случае злоумышленники могут просто открыть Вашу машину и уехать. Вот так.

Еще одно интересное добавление по ремонту фиксации ключа.

Купил машинку, а ни один из ключей не фиксируется Поискал по форумам, везде рассматривается изъятия «волшебной» кнопки из донора, где достать донора вопрос уже не раз обсуждался. Я попробовал пойти по другому пути, и сделать свою импровизацию кнопки. 1. Надо было разобрать ключ, выше приведено как разобрать то что разбирается, а для замены кнопки нужно распилить ту половинку где находится сам ключ, а она склеена, и замечу очень даже не плохо склеена.

Взял в руки бор машинку с диском (типо как у циркулярки но очень маленький) и начал пилить по круг, долго пилил, углубился где то на 5 мм а он не открывается, далее микро стомесочкой и молоточком я его всё таки открыл, но этого делать не стоит т.к. внутри стеклянная капсула с имобилайзером. К счастью капсула находится в одной из половинок и если аккуратно пилить ровно по середине то её не заденешь.

2. Достал кнопку, блестит хорошо но надёжность усиков вызывает сомнения (у меня были оба отломаны)

3. Всё померил, начертил чертёж и отдал на завод чтобы мне попробовали её изготовить. В последствии чертёжик пришлось упростить и заказать несколько штук т.к. одну делать никто не хотел. 4. Как это всё точили это отдельная песня, даже кнопку вроде как потеряли, мне уже надоело ждать начал готовить чертежи к своему маленькому фрезеру, как случилось чудо что всё нашли и даже сделали.

5. Подошли к вопросу не очень ответственно, так что пришлось еще подгонять надфилёчком. Кнопка получилась с сквозным отверстием, куда я запоял кусок изогнутой скрепки для фиксации пружины, сверху наклеили кусочек старой кнопки.

6. Припилил обе половинки чтобы стали по ровнее и ничего не мешало склеиванию, и проклеил поксиполом, второй день пользуюсь ни каких проблем.

Из недостатков этого решения, не говоря о том что надо пилить ключ, ощущается небольшой люфт т.к. ширина усиков у родной кнопки разная (но это можно доработать) и высота за счёт того что использовал кусочек старой кнопки получилась высоковата, но и это решаемо.

Кому интересно могу продать пару таких кнопочек (у меня всё равно лишнии), в общем могу и всю работу по замене сделать.

Пришел отзыв про эту статью, кторый я спешу опубликовать.

» Приветствую, соконфетник! Прочитал твою статью.

Вот мои 5ть капель- SP на жале ключа это однозначно дубликат без всяких «возможно». я покупал бу хс90 с двумя ключами у дилера, с одного не заводилась (дилеры признали свой косяк, что расслабились и на проверке не оттестили второй ключ — дали скидку в размере всех затрат на изготовление второго) и ничего не открывалось — в итоге оказалось, что в машине прописан только один ключ (блок на второй — необычная семейная история о блокировке второго ключа… чтобы ездил только один видимо) — к чему я это всё, чтобы исключить: » Если увидите при покупке машины на своем ключе буквы SP, требуйте два оригинальных ключа без каких-либо маркировок. В противном случае злоумышленники могут просто открыть Вашу машину и уехать» надо проверить, какие ключи прописаны, если 3 (два оригинала и один SP), то отсутствующий оригинальный просто заблокировать (конечно, блок делается тольку у дилера) Вот у меня теперь прописан один оригинальный и один SP, но это не означает, что следующему владельцу придётся напрягаться по поводу 2 оригинального (кстати, в моём случае я его ему подарю чтобы не волновался понапрасну.»

Еще одно небольшое добавление от Валерия Ким

Вот хотел добавить что буквы SP это с английского spare part, что означает запасная часть или деталь. На оригинале этого нет конечно. Ну и надо добавить что не надо бояться покупки машины с ключом или ключами с такой маркировкой. Ключ потеряли или еще что может быть.Надо просто проверить у официалов сколько ключей зашито в купленной машине и лишние ключи выкинуть. Еще добавлю что ключ нельзя прошить 2 раза, т.е. прошитый ключ с машины найдя или купив не получится перепрошить на другую, он прошивается один раз.

Сообщение Дубликат ключа и ремонт фиксации ключа появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

610мм или 24″ для водительской щетки; для пассажирской-580мм

Данная заметка подойдет только для машин до 2005 модельного года, т.к. потом стали делать поводки только для оригинальных щеток. Но всегда можно выйти из положения…

например, так

Сообщение Про щетки стеклоочистителя лобового стекла появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

А с этого все начиналось

Менять лампу будем здесь …

… и здесь

Лезем в багажник

Вытаскиваем нижнюю боковую заглушку

Открываем боковую часть. Вход к крылу.

И видим штырьки под ключ

А это второй

Оба вместе

Откручиваем их

Сам штырек. (Оба одинаковые)

Тянем фонарь на себя

ВНИМАНИЕ!!! Борт должен быть открыт и фонарь еще держится на защелках

Я купил такие двухнитевые лампы в левом габарите(он как противотуманка еще светит) , обычные-в стопах.

Ну здесь все совсем просто: вставляем отвертку

и вытаскиваем «плафон»

Так он там держится

Первое крепление

второе крепление

Сама лампа

Я купил такие безцокольные лампы

Сообщение Замена ламп в заднем фонаре появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Про эту шагрень я говорю

Про эту шагрень я говорю

Это царапина, видимо, от зеркала легкового автомобиля

Изумительно:-)

Сообщение Полировка фар и полировка кузова появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Снять её очень легко. Вытаскиваем пластмассовый «гвоздь» внизу облицовки бампера и дальше просто вытаскиваем эту облицовку аккуратно продавливая защелки. Сняв облицовку вся ПТФ на виду, из под машины откручиваем ПТФ и всё.

Разбитое стекло ПТФ

Ржавый отражатель ПТФ

Место, где обычно погибает масса с лампочкой

Огромный плюс шведам за конструкцию ПТФ, первый раз увидел что + и — подведены к ПТФ в «фишке», обычно масса непонятными путями идёт к лампочке и там со временем (если не пройтись герметиком) сгнивает всё, и лампочка и масса (всё это обычно внутри ПТФ) В моёс случае всё было именно так, всё сгнило, но благодаря такой конструкции меня это не волновало вообще, ибо + и — подходил на тыльную сторону лампочки, а там она никогда не ржавеет. И так этим я порадовался)))

Далее промываем всю ПТФ (она разборная и очень легко моется внутри) и на просушку. Пока весь корпус сохнет начинаем эксперемент над отражателем который сильно поржавел. Руководствуясь ВСЁРАВНО БУДУ МЕНЯТЬ, взял и побрызгал ржавчину серебристой краской (без всяких подготовок).

Итак всё высохло, заморачиваться с обезжириванием не стал и просто так начал заливать дырку обычным прозрачным герметиком из магазина запчастей.

ПТФ глубина на которую залил герметик

Герметик почти засох (лень было ждать полного высыхания) и можно собирать конструкцию обратно.

Собрав и установив всё на машину, морально готовясь увидеть чудовищно горящую ПТФ я был приятно удивлён, свет рассеивался как нужно и фонари горели абсолютно одинаково. На момент написания этого материала, ПТФ не протекает и исправно горит, езжу всегда с включенными и днём и ночью

Сообщение Замена/Ремонт ПТФ появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Вода сочилась из-под крепежей

Заглушки поддеваются ТОНЕНЬКОЙ плоской отверткой или ножиком. легко отходят

Отворачиваем два винта

А вот в чем проблема. вырвало давлением трубочку. вообще она держится там кое-как.

Стянул все хомутами для надежности.

Сообщение Проблема подачи воды на омыватель заднего стекла появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.