На ХС90 заменить колодки стояночного тормоза (Материал Volver) процедура не из легких.
Если СТО которому ВЫ доверяете за эту процедуру берет не много денег, то как ни странно, смело доверяйте эту работу сервисменам.
В целом сложного ничего нет…если бы не система автонатяжителя механизма стояночного тормоза.
Перед заменой, читал много форумов…разумеется российских…и недоумевал, почему эти странные русские покупают оригинальные колодки, когда можно купить ни чем не худшие ОЕМ…
Оказывается что не они тупые…а я научился на своих ошибках.
ДЛЯ ХС90, ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ!
Увы, все что я пересмотрел не подходят. Наиболее близки к оригиналу колодки TEXTAR.
Точнее они то становятся…но имеют несколько другой радиус и вдвое меньшую ! толщину феродо.
Забегая вперед, скажу…колодки стали…на небольшой горке держат…но техосмотр с такими колодками пройти не реально…да и эксплуатировать в принципе тоже.
Почему я ставил такие?..включил логику.
Задние тормозные диски имеют толщину 19мм…при допустимых 18мм. Значит скоро менять. Возможно даже осенью или в начале зимы. Поэтому, покупать оригинальные колодки стоимостью $ 80 на пол года – год…это как-то жирно. Учитывая что стояночный тормоз в авто с АКПП, это не столь используемый орган.
1.Вот имеем новые колодки (одни из самых дешевых) LPR. Сделаны весьма не плохо…получше ScanTech…но фрикционный слой просто тонюсенький. На деле оказалось что новый фрикционный слой на новых колодках, тоньше чем стертые на старых )))
2.Вывешиваем заменяемое колесо. Снимаем колесо. Откручиваем болт фиксирующий тормозной диск на ступице (ключ на 10). Откручиваем два скользящих цилиндра, по которым ездит суппорт (шестигранник на 7). Снимаем суппорт с колодками, подвешиваем его на рычаге. Откручиваем скобу суппорта от цапфы (два болта под ключ на 14).
3.Чтобы снять тормозной диск, надо свести в нулевое положение колодки стояночного тормоза. Для этого нужно «обнулить» механизм автонатяжения системы стояночного тормоза. Снимаем защиту колен водителя, открутив два самореза Т25
4.Откручиваем диагностический разъем OBD II (два самореза Т25).
5.На против механизма стояночного тормоза находится блок реле. Его нужно демонтировать. Для этого шведские инженеры предусмотрели быстросъемный механизм. Нужно отогнуть лапку, фиксирующую блок реле в креплении и одновременно потянуть блок реле на себя и вниз.
6.Сняв блок реле и отстранив его в сторону, получаем «полный» доступ к механизму «ручника». Откручиваем 3 болта крепления механизма к кузову. (ключ на 12)
7.Отсоединяем тросик от ручки.
8.Вынимаем механизм. Чтобы свести колодки в нулевое положение, нужно оттянуть конец фрикционной пружины максимально назад и удерживая ее в таком положении, плоскогубцами или газовым ключем подать конец троса назад. При этом нужно умудриться, чтоб совпали 4 дырочки (в корпусе, в педали, в держателе троса и опять же корпусе).
9.Когда отверстия совпадут, нужно просунуть насквозь отвертку или болт и отпустить конец пружины. Теперь колодки в «нулевом» положении.
10.Теперь наконец-то можем снять тормозной диск и демонтировать старые колодки. Сначала сняв малую и большую пружины, вынуть Н-образный раскос и лишь потов снять пружины, фиксирующие тормозные колодки на защитном экране. На фото проушина, в которую вставляются пружинки (заранее можно запастись ремкомплектом колодок ручника. В оригинальном комплекте стоимостью $13 лежит 4 пружинки-фиксатора диска, в комплекте ScanTech за те же 40000руб комплект пружинок-фиксаторов и комплект пружин стягивающих тормозные колодки).
Чистим все. Смазываем все места прилегания колодок и механизма медной смазкой и устанавливаем новые колодки, фиксируем их пружинками.
12.Финальный этап, установка основной натяжной пружины. Механизм в сборе. Обезжириваем фрикционные поверхности.
13.Ставим диск, закручиваем болт-фиксатор. Устанавливаем тормозную скобу, колодки, суппорт.
14.Проверяем сохранность шлангов и проводки. Ставим колесо.
Цена вопроса: $20
Добавить комментарий