В этот раз на два месяца затянулся поиск б/у nivomat-а.
Не люблю я б/у детальки и давно их не брал…но вот пришлось.
Отказываться от самоподкачивающихся мне совсем не хотелось, на всех авто с 2004 были nivomat и они всегда меня радовали.

А отжалеть сейчас 1000 уй на пару новых-ну как-то вообще никак на данный момент.
Одно жалею, что не купил сразу мартер, не поставил и забыл…а все ждал…халявы.
один пообещал, второй пообещал…

Да, обещанного три года ждут.
Сегодня поехал на разборку, был выбор…выбирал долго…взял лучшее что было…хотя конечно, не фонтан.
Уверяли что с машины 2008 года.
Обманули конечно…на пыльнике штока 2004.
Да ладно, на безрыбье как говорится.
Приехал домой и не думал даже менять…планировал завтра или на следующей неделе.
А вечером, не хотелось как-то…но полез в авто, «разработать» гайки, чтобы в момент замены не было сложных соединений.

Но как-то пошло-поехало ))
На все про все потратил час, учитывая то, что верхний болт пришлось срезать.
Ну немного картинок…для порядка…может пригодится кому.
Так как у меня 7-мь мест…поднимаем спинку сиденья третьего ряда с нужной стороны…в моем случае с права.
Видим ковер.

Отодвигаем ковер, под ним мат шумоизоляции с перфорацией в месте технологического окошка.

Вскрываем этот мат…под ним металл. И дырка стакана амортизатора, прикрытая битумной пластиной на клею.

Отковыриваем ее и получаем доступ к пластиковой крышке, закрывающей болт штока.

На ней для «пьяных ежиков» *по просьба трудящихся…подписано даже, open-close.
Отворачиваем и видим ржавую резьбу штока.

Сам стакан, и гайка с шпилькой штока находятся в каком-то смысле на улице…дорожные какашечки конечно не прямиком, но все же попадают туда…как результат-коррозия резьбы.
Попытка открутить (гайка на 18…контрение штока торкс 40) это дело метровым воротком привела к прогнозируемым последствиям…шток провернуло, шлицы торкса срезало.
В общем резать.
обычной УШМ туда не влезть…и гайколом не всунуть.
На помощь пришел дремель с маленькими отрезными кругами.
Освободившись от верхнего крепежа, нужно открутить нижний болт (на 17).

Для того чтобы вынуть нагруженный амортизатором болт (а амортизатор, даже пробитый и полностью вытекший очень прилично упирается…и ручками фиг его сожмешь), да и сам амортизатор-нужно хорошо поддомкратить авто.
Дальше дело техники.

Вымыл и смазал старый-новый амо…

Ну устанавливаем разумеется в обратном порядке…главное попасть штоком в слепую в верхнюю подушку.
Зажимаем шток уже на опущенной, нагруженной машине.
Хочется конечно, чтобы потраченные деньги не оказались выброшенными, и через пару месяцев не пришлось искать следующий амо…но тут не угадаешь…котэ в мешке.
Цена вопроса: $170

Сообщение Замена умершего Nivomat появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Постараюсь без лишних слов, по пунктам описать процедуру замены переднего сайлентблока, заднего верхнего рычага.

И так…сайлентблоки имеем в наличии, Lemforder 29506 01 (Сама ZF даже не стала скрывать на них оригинальный номер 31277899)

Извиняюсь только за то, что фото правой и левой стороны будут порой перемешаны.

Сути не меняет…просто в моментах ситуацию надо воспринимать зеркально.
Приступаем к делу.

1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и производим замер от центра ступицы до верхней точки арки.

В моем случае 46 см.

2. Далее, в моем случае нет ямы и подъемника, по этому поддомкрачиваем нужную сторону или всю ось целиком. Снимаем колесо.

3. При наличии нескольких домкратов, один из них подставляем по кулак или амортизатор.

4. Откручиваем стойку стабилизатора от верхнего рычага.

5. Для работы с левым рычагом, один из болтов перекрыт банкой глушителя.

6. Чтобы получить доступ к нему, снимаем панку глушителя с креплений и опускаем его. (придется открутить скобу под днищем, чтобы банка смогла опуститься ниже).

7. Откручиваем болт одного из пальцев рычага, входящего в сайлентблок подрамника (голова на 17).

8. Откручиваем болт пальца рычага входящего в сайлентблок кулака. (голова на 17).

9. Вот наша цель…

10. Откручиваем два болта, удерживающих кронштейн сайлентблока на подрамнике (голова на 17).

11. Сами пальцы рычага сидят во втулках сайлентблоков плотно, их не вынуть просто. Их надо выдавить-выпрессовать. Использую банальную крепкую струбцину, выдавливаем палец из кулака.

12. Палец выходит.

13. Вынутый палец рычага из сайлентблока кулака.

14. Откручиваем отбойник подвески. (ключ на 13). Это облегчит манипуляции с рычагом.

15. Выдавливаем или выбиваем задний палец рычага из втулки подрамника.

16. Вынимаем рычаг.

17. Откручиваем болт удерживающий скобу сайлентблока на рычаге (голова на 17).

18. Уставший сайлентблок и новый.

19. Размечаем как должен быть установлен сайлентблок в кронштейне.

20. Выдавливаем старый.

21. Очищаем алюминиевый кронштейн от окисла и прессуем новый сайлент.

22. Далее начинаем все собирать. Ставим рычаг на свое место…не зажимаем.

23. Поддомкрачиваем всю подвеску, нагружая ее. Вспоминаем замер на стоящей машине от центра ступицы до арки…Домкратим до этого состояния.

24. Рычаг, точнее пальцы рычага на концах имеют шлицы…для входа в сайлент кулака и сайлент подрамника.

Сделаны они для жесткой фиксации пальца во внутренней втулке сайлентблока.
И посадить жестко шлицы во втулку мы должны именно в нулевом положении подвески.
Если это сделать на опущенной подвеске, сайлентблоки в нормальном положении начнет «есть».

25. Усаживаем пальцы во втулка затягивая болты.

26. Устанавливаем на место отбойник, стойку стабилизатора, глушитель.

Все.

Цена вопроса: $22

Сообщение Замена переднего сайлентблока заднего верхнего рычага появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Хочу поделиться радостью. Начну издалека (для меня географически далеко). Из Беларуси.

Как-то зимой 2009(или 2010 — не помню точно), после мойки авто в г. Бобруйск при t -20°C, я заметил, что при торможении(когда корпус кренится вперёд) и при разгоне(когда корпус кренится назад — этакий угол атаки, понимаешь) машина ужасно скрипит. Просто как резина по резине.
Тогда это явление иногда проходило само собой — иногда скрипело, иногда нет. Зависело от погоды.
Я поехал плакать к официалам, и мне (о-ля-ля, минус двести евро!) приговорили стойку амортизатора. Вроде бы(!), как мне показалось, всё прошло. Благо и на улице потеплело — скрип пропал. Сочтя стойки мёртвыми, я подарил их здесь на форуме товарищу на стареньком вольво.

Через некоторое время наступило лето. И вдруг я обнаружил, что при резкой смене погоды (после жары если идёт дождь) — блин, скрипит! Да что за радикулит такой подвесочный! я тогда всерьёз начал думать, что машина может быть метеочувствительной.

Явление это я уже начал принимать за норму. Дождь идёт — скрипит передняя подвеска при торможении и разгоне. Зимой холодно — скрипит при торможении и разгоне. Вы уже понимаете, что данное явление преследовало меня очень долго… однажды по осени я упёрся в бордюр передним колесом и услышал знакомый скрип. Дождя при этом не наблюдалось. О-па… круг сужается — а не сайлентблоки ли это рычага? Поехал на СТО, где уже давно обслуживаюсь, в Новосибирске. И ребята показали мне, что, мол, у тебя крайне уставшие сайленты в нижних рычагах передней подвески. О-ля-ля, сайленты менять — это надо! Поменяли сайленты. Они действительно были крайне уставшими. Машина стала лучше рулиться, а я подумал «вот кто скрипел, твари». Вроде бы(!) скрипеть перестало. Но! зима 2012-2013. Похолодание до -25°С (это крайняя температура, когда я езжу на вольво, ибо жалко). при выезде с парковки — Скрип!!!!!!! %) ааа нинавижу!!!!

я уже не знаю, что и думать. Меня это так достало, что я решил поменять там вообще всё: опоры, подшипники. Ну не должна так скрипеть подвеска в премиум-классе! хоть и шведском. Позвонил — всё в наличии, опоры, подшипники.

приезжаю на СТО — скрип слышали все мастера. Поднимают на подъемнике — ВСЁ БЛИН ЦЕЛОЕ. ВООБЩЕ ВСЁ В ПОРЯДКЕ.

Сняли верхнюю гайку со стойки. Качают колесо на вывешенной машине — скрипит! но всё целое.

:rus:

«а давайте-ка смажем это дело силиконом, брызнем им прямо на резиновую опору?»
и чисто случайно у меня была с собой силиконовая смазка!!! я ей натирал ещё по лету всякие пластмасски в салоне а потом по лени природной не выложил из багажника.

Качаем колесо…
:yahoo:

СКРИП ПРОПАЛ!!!! я ехал с СТО домой счастливый, тормозил и разгонялся в пол — тишинааааа…

Ребят, я два года мучался этой хренью, ну никак это не лечилось. точнее, я даже вообще не знал, с какой стороны подойти к проблеме.
А оказалось — ерунда! два пшика силиконом!

брызгать прямо на резинку, вот фотка стойки уважаемого volver(если кто помнит такого форумчанина), просто нашёл в сети фотку. По ней понятно — шток крепится к резиновой опоре, вот на резиновую опору возле штока и надо брызгать.

ИТОГО, только 2 возможные причины скрипа:

1) Сайлентблоки нижних рычагов(если рваные)
2) резиновые опоры амортизаторов (ДАЖЕ ЕСЛИ ЦЕЛЫЕ).

сами же амортизаторы скрипеть не могут. Они могут стучать, но не скрипеть, это моё мнение.
Вот такие дела. Удачи всем на дорогах!

Сообщение Скрип в передней подвеске (материал Алексея 512) появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Brake failure stop safely

Вот такая надпись появилась в один из моментов, когда я останавливался — brake failure stop safely (НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ).
Надпись сопроводило сразу несколько лампочек на панели приборов: загорелась лампочка abs, ручника и красный треугольник по центру.

Сперва просто все горело.
Через минут 10 практически полностью отключается приборка. Не работат тахометр, спидометр, датчик температуры и trip t1, t2.
Дальше лучше — ГУР Становится очень тяжелым для вращения, а АКПП работает в аварийном режиме (по ощущениям, трогается со 2ой или 3й передачи).
Если продолжить езду даже после этого, то после первого выключения двигателя, машину сможете завести лишь на 2-3 секунды, далее она заглохнет.

Проверили все предохранители и подклюяения — все в норме.
Подключили комп и посмотрели ошибки. К блоку DEM не пускает, будь-то обрыв проводки или отсутствие блока (он к счастью на месте)

Решил я проблему с BCM, теперь что там было, и как решал:
Попробовал вытащить и обратно поставить разъём, который подходит к модулю. Для этого, как и написано в vida, сначала снимаем воздушный фильтр, потом откручиваем блок предохранителей и приподнимаем его вверх. Сам модуль можно открутить вообще ничего не снимая, но при этом открыть разъём и его вынуть от туда весьма не удобно. Естественно, предварительно отключив АКБ. Такая манипуляция не то что помогала, а на оборот. Ошибка стала висеть постоянно.Но так можно ездить. Поэтому я замотал, клапана модуля и разъём полиэтиленовым пакетом и собрался было ехать. Но машина стояла в небольшом сугробе, а без модуля все пробуксовочные и тормозные системы не работают. В общем, крутилось у меня только одно переднее колесо и то, которому крутиться было легче всего. Машина сдвинуться с места даже не пыталась, там я её и оставил.

Привёз блок на работу с целью разобрать. Делать этого скорее не стоило, но я очень любопытный, и считаю, что руки у меня более и менее из нужного места растут. Удалил весь, как мне казалось, герметик из шва, но корпус всё равно не открывался. В итоге я нашёл одно место, где он чуть-чуть дышит и с помощью лопаткой заточенного надфиля и не большой отвертки стал его вскрывать. К сожалению, небольшая часть корпуса поломалась (но совсем не критично). После вскрытия увидел, что герметик протёк весьма глубоко, потому корпус и не поддавался. Окинув взглядом внутренности, тут же заметил дырку в контроллере Ate 990-9377.1D (это масочный контролер, программа заливается при изготовление, всегда одинаковая). Оказалось, что в Москве немало компаний, которые занимаются ремонтом блоков ABS, цены в среднем 8 – 13 тыс. Из этих компаний мне не попались, кто делает прошивку под машину. Далее стал узнавать цены на б.у. блоки в России: 6- 12 тыс. (есть и за 35), если покупать на ebay, то от 120$ и где-то 30$ доставка. Но тут надо ждать, и если не понравится что-либо опять сложности…Блоки б.у. были с полным совпадением по номеру, я думал с этим будут проблемы. На работе есть участок пайки SMD, поэтому стал рассматривать вариант а не поменять ли мне микросхему самому. Купить её, как оказалось, в нашей стране можно, но сложно. Чаще под заказ или просто заказывать в Китае, цена 2 – 3 т.р. Без машины несколько недель для меня не выносимо, потому этот вариант отпал. В итоге остановился на одной конторе, которая за 10 т.р. согласилась поменять микросхему, посмотреть на стенде и дать гарантию 1 год, заверив при этом, что если блок от моей машины, то ничего прошивать не надо (спасибо им что предварительно выслушали кучу моих вопросов). Доверился… Приехал, на моё удивление меня попросили подождать 1,5 — 2 часа, и обещали вернуть готовый блок, ехать мне было не близко потому решил подождать. Где-то через час принесли заверив, что всё проверили, всё работает, поменяли только микросхему. Сказали, что герметик сохнет, быть предельно аккуратным. Гарантию сократили в 2 раза из-за того, что я его вскрыл.

На следующее утро стал ставить на место, процедура занимает минут 20. Завожу машину. Ошибки на бортовом компьютере нет, но горит значок ABS (мысль, одно починили, другое сломали). Подключаю сканер, ошибки по трём датчикам из четырёх. Стираю всё, опять читаю — всё ОК. Далее всё как надо, всё работает. Хотя я всё равно умудрился застрять где раньше выбирался. Связываю это с потеплением, уплотнением и обледенением снега, да и навалило его много.

Надеюсь, мой опыт кому-либо будет полезен.

Сообщение Ремонт BCM (Brake Control Module) (материал Дмитрия Акимова) появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Опора, и резинка

Амортизаторы.

Откручиваем верхнюю опору (3 гайки)

далее-винты поворотного кулака и стойки стабилизатора

Тут мастер сказал мне, что винты стоят у меня не в ту сторону головой. Задумался…

Если открутить-то выстрелит:-)

интересное приспособление для сжатия пружины и высвобождения амо

опора лопнула

держатель ABSного провода отсутствует на новом-надо аккуратно переставить со старого

Пустота

Пружину оставляем старую, опору новую вместе с резинкой

собрали

ЗЫ. ДжиПишные стойки стаба все сдохди. Наверное я плохо езжу. Но есть повод задуматься….

Сообщение Замена передних амортизаторов появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Гайка сверху и снизу

Ставим новую и «обрабатываем гайки»

Сообщение Замена передних стоек стабилизатора появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Очищаем гайки от грязи.

На оригинальном стабилизаторе гайка на 17 и шток со звездой. Причем открутилось все так просто, что я даже предположил, что их меняли уже

Я предпологал, что придется как-нибудь домкратить машину, что бы снять и надеть новую стойку стабилизатора (что он находится под нагрузкой) Я ошибался. Старый просто снялся, а новый просто оделся.

GP и Volvo На GP шестигранник и другая гайка.

Новый на месте

Другая сторона меняется аналогично

Ну, что сказать про ощущения после замены? Я ничего нового не заметил. Но, заменить стоило, тк старые уже «износились»

Сообщение Замена задних стоек стабилизатора появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Такой сайлент есть на всех вольвовских моделях…Вот у меня подустал. Расслоился. Годик я проездил с дохлым сайлентом…были уважительные причины, но вот уже дальше тянуть нельзя. Все эти мелочь тянут за собой не только ухудшение управляемости, но и другие резинки по подвеске от этого страдают.

Куплен был сайлент оригинальный…VOLVO 31277893. Я не сторонник оригинала…как правило, это глупо потраченные деньги, но в данном случае, сайлент в коробке оригинала стоил даже дешевле…чем он же в коробке Lemforder…

Удивили надписи…с одной стороны наше VOLVO

…а с другой стороны печалька…FORD

…добрались таки… Что касается самой процедуры замены…Мне сложно сказать о уровне подготовленности. Это тот случай, когда простая процедура, казалось бы…в жестких рамках необходимого оборудования. Такое на коленке не сделаешь. Ну, может таки кому пригодится…и мне на пенсии будет что посмотреть с картинками ). 1. Поддомкрачиваем нужную сторону…в данном случае правую. Снимаем колесо.

2. откручиваем болт продольного рычага. (чтобы вынуть болт, и снять рычаг, надо под нижний рычаг или ухо амортизатора подставить например ремонтную опору…и приотпустить домкрат…там самым нагрузить подвеску…иначе продольный рычаг нагружен, его не снять)

3. Старый сайлент в алюминиевом корпусе, посадочное стальное…со временем может прилично окислится, и для выдавливания может потребоваться много сил и времени… Можно ого просто вырезать с посадки…сделав один или два надреза в алюминии.

4. Выдавив старый сайлент…это больше чем пол дела. Смазываем посадочное и сам новый сайлент смазкой, и используя приспособу, начинаем усаживать его на место (важно учесть угол установки).

5. С облегчением вздыхаем…все село.

6. Устанавливаем на место продольный рычаг, затягиваем болт. 7. Ставим колесо, идем пить чай. p.s. После такой манипуляции, неплохо посетить стенд схождения.

Сообщение Замена сайлентблоков задней подвески появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Для замены сайлентблоков необходимо снять рычаг. Что бы добраться до рычага надо снять колесо и защиту.

Для снятия рычага нужно раскрутить гайку шаровой опоры и три болта.

Это болт и один из сайлентблоков.

Вид с другой стороны на оба сайлентблока и шаровую отору.

У шаровой опоры снизу пас для шестигранника

Откручиваем гайку ШРУСа.

Откученные болты.

Вид снизу. Видно, что болты закручиваются как раз в сайлентблок. И сайлентблок крепится определенной стороной.

Гайку ШРУСа откручивали для того, что бы немного отвести стойку и вытащить рычаг.

При выпрессовке надо заметить в каком положении должны стоять сайлентблоки, что бы не поставить их на излом.

Пресс

Старый и новый.

Сайлентблоки стоят, теперь можно ставить рычаги.

Видно как и куда крутятся болты. Красным-первый сайлентблок, зеленым-второй.

Ставим рычаг. Видно, что теперь нужно оттянуть рычаг так, что бы он сел на шаровую опору.

Все готово. Рекомендации ребят из сервиса ЛАНА-АВТО: подлежат замене рулевые наконечники и ступица заднего левого колеса. С рулевыми наконечниками полностью согласен и скоро будет новый материал; а вот ступица не гудит и не воет, как мне кажется. Поезжу и посмотрю, как она себя будет вести

Сообщение Замена сайлентблоков передней подвески появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.

Для замены рулевых наконечников надо снимать колесо. После снятия колеса рулевой наконечник «как на ладони». Рулевой наконечник ввинчивается в рулевую тягу (и контрагаится) с одной стороны и через шток крепится к колесу.

Рулевой наконечник влияет на положение колеса. После замены рулевых (рулевого) наконечников необходимо делать Сход-Развал. Я менял рулевые наконечники далеко от того места, где буду делать сход-развал. Для примерной установки такого же положения колес, как было до замены, можно считать витки (на сколько вкручен рулевой наконечник в рулевую тягу); а можно-замерить расстояние от контрогайки до пыльника рулевой тяги. Я делаю это с помощью кусочка пластика. Вырезаю его по месту, так я замечаю это расстояние. Это все верно, если выполнить другие условия.

С другой стороны-гайка. Откручиваем гайку, шток имеет на конце углубление под ключик «на 8». Придерживая шток от прокручивания, откручиваем гайку на 17. Шток не конусный, только в самом низу-немного конуса.

Первым делом, ослабляем контрогайку (показана красной стрелкой). Затем, раскручиваем рулевой наконечник. На рулевой тяге есть пас под ключ; и на наконечнеке. Первое условие-не крутить рулевую тягу (крутить рулевой наконечник)

Старый и новый рулевой наконечники. Второе условие-рулевые наконечники должны быть одинаковых размеров(желательно одинаковых фирм производителей)

Я купил рулевые наконечники фирмы GP. Когда начал сравнивать с теми, которые стояли-оказались очень-очень похожи. П.С. Прошли 32тыс (1 год) Теперь поставил СканТех-посмотрим на них

На старом даже есть надпись: сделано в Германии.

Это рулевая тяга без рулевого наконечника.

А это-со стороны колеса.

При установке нового рулевого наконечника, проверяем на сколько накрутили.

Любуемся новым рулевым наконечником. Я со своими замерами установил рулевой наконечник почти так, как нужно, но все-равно необходимо сделать сход-развал

Сообщение Замена рулевых наконечников появились сначала на Все о VOLVO XC90 - ремонт, замена, чистка.